Ayer concluyó la XXX edición de Actual. Escenario de Culturas Contemporáneas, el festival que inaugura el año, del 2 al 7 de enero en Logroño. En una situación anómala a causa de la pandemia se han producido modificaciones para que se realizara con seguridad: espectáculos en streaming, cambio de horarios, reducción de aforos, toma de temperatura y conciertos en modo digital o en directo con el público sentado. Sin duda el contexto musical es el que más ha variado. Los conciertos multitudinarios se han trasladado del Palacio de los Deportes al Palacio de Congresos Riojaforum y los pequeños de las carpas a la Sala Gonzalo de Berceo.
Como es habitual he asistido a varias sesiones cinematográficas, a una musical y por primera vez he participado votando como público en la Guerra de Bandas, esta vez en formato digital. De las 44 bandas que se presentaron de toda la península, diez llegaron a la final que es la Guerra y este año solo una de ellas era riojana: los logroñeses Rachel & Los Zánganos, a los que conozco, me gustan y he votado. No han conseguido el premio del público, que ha sido para Clemm y el jurado ha elegido al trío rockero Superfuzz.
El sábado vi la película El Agente Topo, de la directora chilena Maite Alberdi. Un documental sobre una residencia de ancianos que introduce como factor de ficción a un espía -al que da vida Sergio Chamy- de 83 años que debe informar sobre las condiciones y trato en el centro. La tristeza me caló hondo porque lo que se ve es la soledad en mayúsculas y el sinsentido de la vejez, aunque la presencia del infiltrado, su amabilidad, su dignidad y sus problemas con el celular/whasApp permite una quiebra hacia el humor.
El domingo estuve en la Sala Gonzalo de Berceo escuchando y viendo al grupo Maruja Limón a la hora del vermú. Una banda de seis mujeres (dos voces, dos guitarras, percusión y trompeta) sonando a pop rock hilado con flamenco. Una fusión alegre, temas propios y unas voces espléndidas que transitan entre ritmos poperos, latinos y flamencos con toques intensos de guitarra. Gocé con ellas.
El lunes acudí al Bretón para visionar Druk, Another Round filme danés que dirige Thomas Vinterberg -cofundador del movimiento Dogma95- al reparto encabezado por Mads Mikkelsen acompañado por T.B. Larsen, M.Millang y L.Ranthe. La historia es la de cuatro profesores de secundaria que se involucran en un estudio sobre los efectos de mantener un ligero y continuo nivel de alcohol en sangre, analizar si una tasa controlada puede mejorar su día a día. De la vida rutinaria y con dificultades inicial pasan a una fase en la que beber les ayuda en el trabajo y facilita las relaciones a la última en la que el alcohol domina sus vidas, no lo pueden controlar. Un drama muy bien contado e interpretado con un tema musical What a Life que es un canto a la juventud del trío danés Scarlet Pleasure.
El jueves fui a ver Nowhere Special, una coproducción de Italia, Reino Unido y Rumanía dirigida por Uberto Pasolini y rodada en Irlanda en inglés. Los dos actores principales son James Norton y Daniel Lamont, haciendo de padre e hijo tan bien que el amor que se profesan traspasa la pantalla. El padre, John, trabaja como limpiacristales y cuida a su pequeño de cuatro años, un niño amable, serio y poco hablador -tal vez porque su madre se volvió a Rusia a lo pocos meses de dar a luz- . John tiene una enfermedad mortal por lo que se preocupa de buscar una familia que adopte al pequeño Michael. El guión es también de Pasolini, basado en una historia real. El filme ganó el premio del público en el Festival de Valladolid, Seminci 2020.
En resumen, he disfrutado de todos los actos a los que he ido y sobre todo en esta horrible etapa pandémica soy más consciente de lo que necesito la cultura.
Mediado el mes de octubre recuperamos el taller de pintura en un grupo reducido y con las medidas de protección necesarias.
Vi el filme La sombra del pasado de Florian Henckel von Donnersmarck (2018). Junto a la crónica histórica nos cuenta la historia de un joven artista criado en Dresde durante la Alemania nazi, Kurt Barnert. Comienza como rotulista, es recomendado para asistir a la Academia de Arte donde conoce a su amada Ellie y donde realiza grandes murales al modo del realismo socialista. Insatisfecho, se traslada con ella a la Alemania Occidental y al final logra ingresar en la Academia de Bellas Artes de Dusseldorf. Tras dos años de búsqueda encuentra su modo de expresión, cómo transmitir su verdad. En 1963 su exposición “Fotografías borradas” es un éxito. El filme se titula en alemán Werk ohne Autor, literalmente Obra sin autor.
La película me gustó mucho y me llevó a interesarme por el artista que la inspira, el pintor alemán Gerhard Richter. En la actualidad goza de gran prestigio y expone obras en museos de todo el mundo. Su trayectoria abarca la pintura abstracta, el minimalismo, el arte pop, los retratos y el paisajismo.
Al igual que Richter yo también me sirvo para ciertas composiciones de fotografías que van desde iconografía periodística, retratos de familia o amigos hasta fotos de paisajes, ciudades u objetos. En general, me siento más satisfecha cuando me baso en instantáneas propias pues el cuadro suele reflejar un momento memorable, una persona querida o algo que me impactó.
Fotografía de prensa. Tomo como muestra una imagen de revista de un rostro femenino. La base de cartón la cubro de un fondo grisáceo con acrílicos y reinterpreto el perfil de la mujer con los cuatro óleos de la paleta de Zorn: blanco, negro, ocre y rojo. Los trazos precisos del cabello no los logro, tal vez necesite un pincel más fino o … mayor esmero.
Retrato familiar. Sobre base de tabla con imprimación preparo un fondo poco homogéneo con látex y pintura acrílica en tonos azules de forma que algún espacio de la tabla queda blanco y lo cubierto con pinceladas, quebraduras, gotas, rayas…. de mayor o menor espesor. La fotografía de la que parto es de un viaje de Pepa en La Patagonia, en las inmediaciones del glaciar Perito Moreno.
Con esta técnica el fondo es esencial, luego pinto el retrato con óleos blanco, negro y azules. Solo el rostro queda delimitado, pues el gorro, el cabello y el anorak casi no se distinguen del fondo. Para el rostro aprovecho algún espacio que ha quedado en blanco y esa zona de luz la voy ampliando. He elegido tonalidades azules porque son las propias del lugar que recreo, un ambiente helado y marino.
Fotografía de paisaje. Para esta composición reciclo un lienzo, primero lo tapo con imprimación y pintura blanca y una vez preparado le doy pintura acrílica en verdes y azules. El modelo es una fotografía tomada a las afueras de la ciudad en mayo, cuando nos permitieron salir del confinamiento para pasear. Un campo con amapolas y dientes de león en una mañana soleada que se acabó nublando.
Siguiendo el modelo voy pintando con acrílicos tres masas de color: una gran zona herbosa, otra de montañas y la del firmamento. Después trato de conseguir el efecto floral en un área y el de lejanía en otra mediante pinceladas y veladuras. Termino aplicando la pintura con la espátula para reflejar los puntos de luz de las flores.
Unos días antes del cambio al horario invernal, del confinamiento de La Rioja y del estado de alarma nacional por los malos datos en esta segunda ola de la pandemia nos escapamos tres días a la provincia de Valladolid.
El desencadenante del viaje fue una preciosa fotografía de un puente-pasarela de madera sito en Pesquera de Duero aparecida en el suplemento de El País La buena vida. Nos pareció tan atractivo que me puse a investigar y descubrí que la empresa asturiana Media Madera había construido tres pasarelas sobre el Duero muy cercanas: en Pesquera, Peñafiel y Quintanilla de Arriba. Amplié algo el foco de interés y encontré que no muy lejos, en Medina de Rioseco podíamos hacer un paseo fluvial por uno de los ramales del canal de Castilla.
La historia del canal es muy interesante: concebido por los ilustrados españoles del s.XVIII como una obra hidráulica que facilitara el transporte de mercancías de la meseta hasta el mar formando una red de cuatro canales que unirían la Meseta con Reinosa en Cantabria. Tras casi un siglo de obras, habiendo consumido ingentes recursos y necesitado de más, el rey Fernando VII transfiere el proyecto a una empresa privada para que lo concluya y luego lo explote durante 70 años. Por último, el canal con solo tres ramales, sin alcanzar el mar mide 207 km y salva un desnivel de 150 m. mediante 49 esclusas atravesando Valladolid, Burgos y Palencia. Como empieza a funcionar poco antes de la llegada del ferrocarril, el sueño ilustrado se convierte en obsoleto una década después de inaugurarse, en 1959 se decretó su cierre y a partir de entonces se dedicará al riego. En los últimos años también sirve como recurso turístico, son kilómetros de sendas que se pueden recorrer disfrutando de la naturaleza, la fauna y los paisajes.
Salimos el domingo 18 de octubre temprano y pasado el mediodía llegamos a nuestro destino, el parador de Tordesillas. De allí fuimos a Medina de Rioseco y a las 16:15 estábamos en la dársena del Centro de recepción de viajeros. Montamos en la embarcación “Antonio de Ulloa” -accesible y ecológica- , uno de los ingenieros que proyectó y dirigió las obras. El trayecto por el canal dura una hora y nos explicaron algún dato curioso sobre las esclusas, los caminos de sirga, etc. Un paseo delicioso en una plácida tarde otoñal.
Por la tarde recorrimos la localidad, declarada Conjunto histórico artístico. Desde el parque junto a la dársena a los soportales de la calle Mayor, el Corro de Sto. Domingo. Con el crepúsculo volvimos a Tordesillas.
El desayuno en el parador ahora funciona de otra forma. Ya no hay bufé, sino atención a cada mesa mediante carta. Muy bien resuelto el tema de las restricciones. El lunes nos ocupamos en descubrir las pasarelas sobre el Duero. Primero nos dirigimos a Quintanilla de Arriba. Buscando la pasarela nos adentramos en la senda botánica, compartida con una etapa de la GR14 Senda del Duero. No alcanzamos el puente de madera pero nos encontramos con una playa fluvial. Antes de llegar a la senda vimos una torre de agua de las que abundan por la zona, grandes contenedores de agua -potable o no- necesarios cuando no hay elevaciones del terreno
Luego fuimos a Peñafiel, y en vez de localizar la pasarela, subimos al castillo desde el que las vistas son fantásticas. Peñafiel es la cuna del vino D.O. Ribera del Duero y por eso durante kilómetros la carretera rompe un manto de viñedos, pero ni el colorido ni las bodegas que vimos al pasar alcanzan la espectacularidad que nuestra tierra riojana.
Por la tarde fuimos a Pesquera, encontramos el puente, lo atravesamos y gozamos del río y su ribera, apta para el uso de los lugareños. La pasarela sobre el Duero es un artefacto ingenioso, bello y práctico que recuerda a un cuélebre, figura legendaria de la mitología asturiana, cántabra y leonesa descrita como una serpiente alada
El regreso a Tordesillas lo hicimos por carreteras provinciales atravesando hermosos bosques de pinos piñoneros, habituales en la meseta central de la península ibérica. La villa es Conjunto histórico-artístico, cuenta con un puente medieval de diez ojos, las Casas del Tratado -dos palacios unidos donde se firmó el Tratado de Tordesillas de 1494 por el que España y Portugal fijaron el reparto de los territorios colonizados en el Nuevo Mundo- y la Plaza Mayor, cuadrada y con soportales. En una de las terrazas de la plaza cenamos, con gusto y por poco dinero, en un ambiente tristón a causa del sirimiri y la falta de lugareños, debido, en opinión del tabernero, al miedo que provocan las noticias televisivas sobre la pandemia.
El martes dejamos el parador lloviendo y el agua nos acompañó hasta Frómista. En esta localidad palentina está la iglesia de San Martín de Tours, donde estaba la iglesia de un monasterio benedictino del sXI. Del templo original no queda nada y ocho siglos después fue restaurado. El que hoy contemplamos tiene la apariencia del estilo románico primigenio. En Frómista teníamos intención de visitar el conjunto de cuatro esclusas del Canal de Castilla pues es donde el desnivel es más pronunciado, pero no lo hicimos porque seguía lloviendo sin descanso.
La lluvia no cesó hasta Santo Domingo de la Calzada. Hicimos un alto en el camino -es uno de los municipios importantes del Camino de Santiago- comimos y retomamos el recorrido hasta Logroño. El jueves la presidenta de La Rioja decretó el confinamiento perimetral de la comunidad ante el avance imparable del virus.
Casi medio año después de declararse la pandemia y con una tasa de contagios elevada , la mayor de la Comunidad Europea, nos atrevimos a acercarnos a la costa para volver a ver el mar a la luz de septiembre, pero solo dos días.
Salimos de mañana por la autovía de Santiago a Pamplona y continuamos hasta San Sebastián, zona de Ondarreta. Al no poder registrarnos en el hotel hasta las dos, subimos al monte Igeldo de camino hacia Orio hasta un área de descanso equipada con bancos y fuente. En esta travesía vimos alguna urbanización, cámpin, asador, caseríos, prados con vacas y un robledal. Volvimos al parque de atracciones para disfrutar de la mejor vista de Donosti desde la terraza panorámica, por lo que hay que abonar 2,3€ por persona.
Hicimos el check in en el Sercotel Codina -muy bien adaptado para personas con movilidad reducida PMR-, dejamos el coche el el aparcamiento del hotel y nos fuimos a comer por el barrio, El Antiguo.
Por la tarde nos recorrimos más de 5 km. de la bahía de la Concha desde la playa de Ondarreta hasta los jardines Alderdi Eder, todo el trayecto dispone de carril bici junto al paseo. Una gozosa caminata por el paseo marítimo -llano, sin ningún desnivel- sobre la playa, con el mar a la izquierda y hermosos vergeles a la derecha. Comenzamos en el simétrico parque delante de la playa, vemos en lo alto el palacio de Miramar, pasamos el tunel y cambiamos de arenal, seguimos hasta el balcón del Bicentenario y enfrente percibimos los fantásticos edificios en la colina de Miraconcha, bordeamos el balneario La Perla y terminamos en la plaza Clara Campoamor saludando la escultura de la sufraguista a tamaño natural con un libro en cuya portada se lee “Una mujer, un voto”
Paramos a tomar un txacoli en una terraza y a disfrutar del maravilloso crepúsculo. Yo, que soy bebedora de vino blanco, me deleito con este vino joven vascuence, lo mismo que con el albariño gallego. Ya anochecido fuimos en dirección al hotel. Cenamos de maravilla en la terraza del Bar Boutique Altuna en la calle San Martín: buen producto, esmerada elaboración , servicio extraordinario y precio asequible. Un sitio que apuntaremos para repetir en futuros viajes. Fue un día perfecto.
Salpicón de pulpo
El miércoles salimos a desayunar en la calle Matía, recogimos nuestras pertenencias y poco antes de las doce dejamos San Sebastián hacia Guetaria. Este pintoresco pueblo es muy difícil de transitar por PMR pues su casco histórico está enclavado sobre un cabo rocoso, de forma que hay que subir/bajar calles con mucha pendiente. Incluso la iglesia parroquial tiene el suelo inclinado!!!! En lo alto de la calle principal está el Ayuntamiento en cuya plaza se ubica la estatua de Elkano, el primer marinero en dar la vuelta al mundo.
Habíamos ido a Guetaria para conocer el Museo Balenciaga, otro hijo ilustre. El museo está situado en una colina y para acceder se deben tomar unas escaleras mecánicas, pero los usuarios de silla de ruedas podemos utilizar el aparcamiento para los empleados, después de telefonear y que nos retiren la cadena para entrar. El museo se inauguró en 2011 para conservar el legado del modisto más influyente del siglo XX, en un edificio singular anexo al palacio Aldamar. Me gustó mucho ver de cerca alguna de las fantásticas creaciones de Cristóbal Balenciaga, con unas telas muy sofisticadas: shangtung, tafetán, crepe satén, etc.
Para no tener que trepar más nos desplazamos a Zumaia a comer después de lo cual nos pusimos en marcha para volver a Logroño. Hicimos un trayecto complicado, tomando carreteras de todas clases: autonómica, comarcal y nacional. Al atardecer llegamos a casa.
La última semana de julio, con el miedo aleteando alrededor, viajamos al valle del Pas, en la cercana comunidad cántabra.
Llegamos por la tarde a la Posada La panadería, localizada en Villabáñez, que pertenece al municipio de Castañeda. El alojamiento era lo previsto ¡lo que ayudan Internet y las fotos! : una casona cuyo gran jardín tiene acceso al río, y nuestra habitación, en la planta baja, muy amplia. El cuarto de baño de grandes dimensiones con ducha a ras de suelo y equipada con una silla. También en la planta baja está el comedor donde desayunábamos, el primer día solas pero el último al completo: los huéspedes de las siete habitaciones provistos de mascarillas. En resumen, una casa accesible y acogedora.
Con el crepúsculo nos acercamos a Puente Viesgo, a menos de cinco km. de la casa. Junto al Ayuntamiento encontramos la vía verde del Pas, antigua vía del tren Astillero-Ontaneda. Al comienzo vemos la antigua estación rehabilitada y en el exterior una antigua locomotora de vapor. Está muy bien acondicionada y paseamos hasta que anocheció. Regresamos y cenamos en el restaurante del balneario, en un jardín magnífico. Fue la primera vez que utilizamos carta digital, una de las precauciones a las que nos está acostumbrando el covid.
Magnolio en el jardín de la posada
Balneario Puente Viesgo
El martes amaneció lloviendo y no paró hasta el ocaso. Yo detesto salir de casa con lluvia…pero había que hacerlo. Fuimos a Comillas y tras una larga espera conseguimos una mesa para comer en la terraza cubierta de la Taberna Trescaños con vistas a la plaza y sus construcciones típicas cántabras. Paseamos en coche un poco por la costa y volvimos a la posada. Hice la reserva para ir a Cabárceo al día siguiente y María, la dueña de la casa, imprimió la entrada, requisito imprescindible ahora.
El 29 de julio pasamos un día extraordinario en Cabárceno. El comienzo no fue bueno. Llegamos a las cercanías sobre las 11 y nos costó más de una hora entrar, atascados en una carretera comarcal como si fuera hora punta en Madrid. Pero una vez dentro gozamos mucho. Conocimos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno a los pocos años de su inauguración, y siendo el mismo espacio, se han ido introduciendo servicios que completan la experiencia. Ocupa 750 hectáreas de un paisaje cárstico atravesado por más de 20 carreteras que te acercan a los diversos recintos donde los animales viven semilibres en un entorno botánico muy variado: alisos, robles, bambús, hayas, olivos, o tejos.
Las novedades fueron la exhibición de aves rapaces y el teleférico. Después de comer asistimos a un espectáculo de rapaces con demostración de vuelo y estrategias de caza de buitres, halcones o el águila calva, entre otras.
El teleférico, inaugurado en 2016 es una experiencia “casi” obligatoria al estar incluida en el precio de la entrada (28,5€). Después de ver a las rapaces fuimos a la estación1 de salida de las telecabinas. Tuvimos que hacer fila durante 50 minutos porque los requisitos de uso por el coronavirus son restrictivos, pero la espera merece la pena, es un auténtico lujo sobrevolar ese paisaje y ver desde lo alto a elefantes, camellos o bisontes. En la estación2, hay que salir de la cabina. Es el Mirador del Rubí con unas vistas estupendas de la bahía de Santander. Tras la parada volvemos a entrar en otra cabina y vamos a la estación3, donde abandonamos el teleférico. En este trayecto vemos leones, canguros, etc. y como durante todo el viaje, esos parajes de las antiguas minas de hierro a cielo abierto ahora reforestados. Todo el parque es accesible, también el teleférico claro, pues el encargado de cada estación reduce mucho la velocidad de la cabina a la que accede la PMR y entras perfectamente.
El jueves fuimos a la playa más cercana a la casa, la de Usil-Mogro. Me quedé mirando al mar junto a unos pinos, antes de la arena. Comimos en la terraza del Milagros Golf Hotel abanicadas por la brisa marina y viendo el mar calmado. Por la tarde rato para tumbarme en la casona.
Esa noche volvimos a Puente Viesgo, repetimos paseo por la vía verde y cenamos en el hotel La Terraza, con más de 100 años de historia – cuenta con el registro activo más antiguo de la comunidad- en unas instalaciones actualizadas. Cenamos en una moderna pérgola enclavada en el gran jardín ante la amenaza de lluvia. Entre el sofisticado picoteo probamos una ensalada de boquerones ¡imprescindibles en Cantabria! en este caso con pulpo, todo rico y asequible.
El viernes pasamos el día en Santander. Comenzamos paseando por el Sardinero, tomamos un aperitivo caprichoso en la marisquería El Acuario y a las cinco de la tarde esperábamos la apertura del Centro Botín. El edificio del Centro de Arte Botín, obra de Renzo Piano, es una maravilla: dos volúmenes sobre columnas colgados parcialmente sobre el mar. Me desilusionaron las exposiciones: una no me interesó y la que sí “Retratos: Esencia y ex: presión” solo muestra ocho obras -de ocho genios-. Luego subimos a la terraza que ofrece una bonita panorámica de Santander y acabamos deambulando por el paseo Pereda, poco rato pues estaba atestado.
El sábado, tras despedirnos de María, nos acercamos a la Colegiata de Santa Cruz, románica y hermosa. Vimos solo el exterior -se celebraba un funeral-. Salimos para Logroño, pero por la carretera del interior. Fue una agradable sorpresa pasar el puerto del Escudo, en la actualidad está en muy buenas condiciones, y siendo sábado 1 de agosto no había apenas tráfico. Paramos en Oña donde comimos al aire libre frente a la colosal fachada del Monasterio de San Salvador.
Unos días inmersas en la naturaleza, apacibles, cautelosas , casi desconectadas de las noticias y por ello sin la inquietud derivada de la pandemia, que vuelve a ser una gran preocupación desde que volvimos.
El año pasado me referí en la entrada A mano a los campos de la artesanía en los que me he ocupado: textil, cuero y pintura. Ahora me voy a centrar en esta, que a su vez abarca diversas modalidades: según el soporte sobre el que se pinta o según el pigmento que se usa.
Aquí abordo la técnica mixta de acrílico y óleo sobre tabla. Lo primero es preparar la tabla con imprimaciones de cola . Comienzo con un fondo de acrílicos, tres o cuatro colores diluidos en agua y una vez cubierta la tabla cambiar los pinceles por espátula en algún punto para lograr diferentes texturas.
Después se traspasan las líneas básicas del retrato elegido. Yo hago una fotocopia ampliada de una fotografía, cuanto mayor calidad tenga, será más fácil de copiar. En algún caso, tratándose de un regalo sorpresa, me las he arreglado con una foto del perfil de WhatsApp, pero no es una buena opción pues como dice mi profesora del taller de pintura, es fundamental el motivo que se elige para versionar.
Una vez delineado el contorno, se va pintando con óleos de los mismos colores usados para la aguada del fondo. Voy sombreando con cantidades mínimas de colores mezclados en la paleta y a base de pinceladas y borrados con dedo o trapo va surgiendo el rostro de la foto. Se pueden usar diluyentes que mejoran la fluidez y aceleran el secado de los óleos.
Este último lo realicé con la llamada paleta de Zorn que consta de cuatro colores: amarillo ocre, negro marfil, rojo cadmio y blanco. La paleta limitada se atribuye al pintor sueco de finales del XIX Anders Zorn y con los cuatro pigmentos se puede lograr una gama completa de colores. Al final utilicé el aceite de lino para dar un acabado más brillante en alguna zona.
llevamos semanas sin escapar del espacio doméstico.
Solo salimos al balcón a aplaudir a los esenciales.
Obligan la salud propia o las autoridades.
La mayoría obedecemos, unos pocos estallan
y la actividad colapsa.
Hoy somos más conscientes
pero siempre hemos dependido unos de otros.
La incertidumbre nos acogota, maldito virus.
Alivio 26 abril
El Presidente dijo que el próximo sábado
-a los 50 días de mi confinamiento-
tal vez podamos salir de casa.
Por la noche dormí mal,
me costó conciliar el sueño
como cuando voy a emprender un viaje.
Es extraño -todo es extraño ahora-
pues caminaré por espacios conocidos
sin preocupación, solo relajo.
Será un paseo -que no garbeo-
pues tengo previsto el recorrido, casi el horario
y el atuendo, con la necesaria mascarilla.
No sufro por el encierro, me estimula la cultura
libros y cine son mi válvula de escape.
Pero airearme será un alivio.
La vida sigue, a otro el ritmo.
Paseo 6 mayo
¡Qué suerte he tenido! El carné de discapacitada me permite salir en el horario bueno: de 10 a 12 del mediodía, que además es el menos concurrido.
En la calle peatonal contigua a la nuestra me fijo, sobre todo, en dos árboles jóvenes: un ginkgo biloba y un arce rojo y observo que en varias tiendas se preparan para la reapertura.
Terminada la zona comercial atravieso la Glorieta del doctor Zubía, donde transcurrieron tantas tardes de niñez y adolescencia. Continuamos por la calle del colegio. Al final, en el espacio que ocupaba la huerta y el cementerio de la Enseñanza, en la actualidad hay una residencia de mayores.
Doblamos a la izquierda y ya vamos a la vera del río. Pasado el puente de Piedra -ahora en obras- bajamos por la calle San Gregorio y nos adentramos en el parque del Ebro. En estas fechas se acumulan los vilanos de los chopos formando mantos blancos cubriendo el césped. Sobre la pradera se elevan dos hermosas aves blanquinegras. Alto una cigüeña que se dirige al nido en la chimenea donde le espera su compañera, se saludan con ese característico castañeteo, el crotoreo. Más abajo vuela ondulante una urraca que al posarse muestra la cola azulada.
Sobre la pasarela peatonal vamos viendo abajo los sotos y pasamos a la orilla norte del río. Giramos y caminamos junto al Rincón de Julio, histórico merendero ahora cerrado. Vamos paseando por lo que antes llamábamos La Playa hasta el campin, donde concluye la zona asfaltada y se debe avanzar por un estrecho sendero hoy clausurado por estar desbrozándolo.
Retrocedemos, sobrepasamos el merendero y nos internamos en el tramo en el que los caminantes vamos junto a la ribera, casi al mismo nivel que el Ebro. Es una zona umbría y al final del camino disfrutamos contemplando un enorme álamo plateado.
Al ascender hasta el puente de Hierro vemos un edificio icónico en nuestro panorama urbano, una obra emblemática de la arquitectura industrial, el antiguo Matadero Municipal donde se ubica la Casa de las Ciencias. Cruzamos el puente y nos internamos en el casco antiguo hasta llegar a Portales.
De vuelta a casa vamos en dirección a la Glorieta. Pasamos por delante de la concatedral de Sta. María de la Redonda cuya portada principal se sitúa en la Plaza del Mercado, nombrada así pues en su origen aquí se celebraban las ferias comerciales. Apuramos el tiempo pero sin excedernos, lo que sí hemos hecho con respecto al espacio: hemos ampliado el perímetro del kilómetro, ¡resulta muy reducido!
Estuvimos en Valencia del día 2 al 7 de marzo y una semana después el presidente del gobierno anunció la instauración del estado de alarma nacional para contener la pandemia.
Viajamos el lunes y entramos en la ciudad por la tarde. Nos alojamos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el hotel Ilunion Aqua 3, que se ubica sobre el centro comercial Aqua y no fue fácil llegar desde el parquin al hotel…. pero al fin lo logramos. Después de descansar salimos a pasear por las cercanías.
El complejo Ciudad de las Artes -mitad cultural, mitad turístico- fue diseñado por Santiago Calatrava junto a otros arquitectos e ingenieros, En 1998 se inauguraron L’Hemisferic y el Museo de Las Ciencias Príncipe Felipe, en 2002 el Oceanográfic y en 2005 el Palacio de las Artes, el teatro de la ópera valenciano. Estos edificios son vanguardistas y los de viviendas la mayoría hermosas torres con mucho espacio entre ellas, las avenidas enormes y se sitúa en uno de los extremos del extenso (más de nueve kilómetros) jardín del Turia. Es una zona moderna, incluso sofisticada , pero con una vida reducida, un poco como barrio dormitorio ¡pero de lujo!
El martes lo pasamos en el Oceanográfico, disfrutando como niñas en ese magnífico espacio que recrea los ecosistemas marinos. Viendo delfines, peces de todos los colores en gigantescos acuarios, sepias, rayas, fantásticas medusas, pingüinos diversos, leones marinos, ibis, flamencos … tiburones variados y hasta dos belugas!!!!!
El miércoles nos acercamos al Museo Fallero que agrupa los ninots indultados anualmente desde 1934. Así apreciamos cómo han ido cambiando los materiales, las técnicas y los temas. Curioso e interesante, una buena forma de acercarte a las fallas valencianas obviando las multitudes y el ruido. Volvimos al hotel y cambié de silla, me pasé a la eléctrica pues la intención era darnos una buena caminata. Fuimos hasta la zona del puerto, paseamos por el barrio del Cabanyal hasta llegar a la playa de la Malvarrosa. Una ciudad totalmente distinta: unas zonas tradicionales y un barrio de pescadores con casitas bajas para acabar en el paseo marítimo .De ese barrio histórico me gustó mucho un espacio alternativo cultural y de ocio nacido de las ganas de los vecinos de recuperar la zona, la Fábrica de hielo, aunque ese rato no había programado ningún evento. Imposible no recordar a la alcaldesa Rita Barberá y su plan de reurbanización del barrio prolongando una avenida y derribando cientos de viviendas que la justicia paralizó.
De noche regreso al hotel y vuelta a la silla manual, que al ser muy reducida me resulta mucho más cómoda. La silla eléctrica se quedó en el coche el resto del viaje pues comprobamos que en Valencia no era necesaria: es una ciudad llana y bien adaptada, con rebajes en aceras, la mayoría de los espacios públicos a piso llano y tanto aseos como transporte preparados para todos.
El jueves a las 12:00 h. estábamos en la puerta de los Ángeles de la catedral de Valencia a la espera de que se reuniera el Tribunal de las Aguas, la más antigua institución de justicia existente en Europa. El Tribunal se encarga de organizar los riegos que necesita la vega valenciana canalizados a través de un sistema de acequias que se alimentan del río Turia. Como ocho son las acequias, ocho son los síndicos -elegidos entre los regantes de cada comunidad- que llegan y se sientan en los sillones. El alguacil, portando el emblema del Tribunal, el ganxo, instrumento de trabajo de los guardas para levantar las compuertas, solicita la venia del presidente y va llamando a los denunciados de cada acequia. Al no haber denuncias el Tribunal se disolvió.
Ese día Pepa había quedado con su amiga Amparo. Nos acercamos a la iglesia de San Nicolás: un templo gótico con decoración barroca y cuya bóveda está cubierta de pinturas al fresco. Está restaurado y la visita incluye una audioguía. Al salir, Amparo nos invitó a comer en un restaurante cercano, ¡y no tomamos paella porque era italiano! Por la tarde fuimos hasta el Museo de la Seda, donde admiramos bellos vestidos, telares y conocimos el viaje de ese material desde Oriente hasta Valencia.
El viernes comenzamos visitando el mercado, un edifico de estilo modernista con toda la vitalidad de un mercado central. Luego pasamos a la cercana Lonja de la Seda, un impresionante edificio gótico civil. Una de sus partes es el Salón de Contratación, una sala con 24 columnas helicoidales y una bóveda de crucería; siendo uno de los recuerdos más señalados que teníamos de Valencia, en esta ocasión la vista de este espacio perdió bastante magnificencia pues lo estaban preparado para algún acto prefallas: lleno de sillas y con columnas de sonido y técnicos pululando por allí. Tampoco recorrer el Patio de los Naranjos fue como hace dos décadas: entonces estaba casi vacío y ahora lo atestábamos los turistas, y así lo que en mi memoria era bastante amplio se redujo notablemente.
De la Lonja pasamos a la Plaza Redonda, un espacio peculiar lleno de tiendas de artesanía. De allí a la Plaza del Ayuntamiento para escuchar la mascletá: unos disparos pirotécnicos (petardos o masclets) que conforman una composición rítmica y ruidosa que concluye con una traca, celebración típica de la comunidad valenciana. La visita vespertina fue al Museo de Bellas Artes, donde elegimos ver las salas dedicadas a Sorolla y a la pintura gótica con magníficos retablos, así como el patio Vich. Volvimos por el puente de la Tinidad, uno de los 18 puentes sobre el Turia, que continúan en su sitio, ahora sobre el jardín en vez de sobre el río.
Cenamos todos los días cerca del hotel, en modalidad tasca, bistró, gastrobar o restaurante. Tanto en la Ciudad de las Artes como en toda Valencia, la mayoría del personal que nos atendió en restauración era extranjera: italianos, sudamericanos, marroquíes y muy pocos nativos. Me sorprendió.
Durante la semana nos enterábamos de las noticias por la noche en el hotel y así fuimos siguiendo las novedades sobre la infección del coronavirus. El viernes nos llegó un audio por whasapp bastante alarmante sobre la situación en Haro. El sábado 7 viajamos de vuelta. Ya en casa leí la noticia sobre le contagio masivo de riojanos cuyo origen estuvo en un funeral en Vitoria, lo que convirtió a La Rioja en la zona europea con mayor incidencia del virus. Una semana después el presidente decreta el Estado de Alerta según el cual debemos permanecer confinados en casa excepto los que tengan tareas imprescindibles.
Tomamos el transbordador en Barcelona la noche del 10 de septiembre y volvimos la noche del 21, casi madrugada del 22. En el ferri ocupamos un camarote adaptado. Según la web de GrimaldiLines, el trayecto es de doce horas -cierto-, pero sería más correcto informar de que se deben añadir otras cuatro para el embarque y desembarque de vehículos: decenas de camiones y centenares de automóviles bien ordenados en tres plantas de un crucero con diez pisos.
El miércoles arribamos a Porto Torres hacia las 14:00 h y nos fuimos a comer. El restaurante me deparó la alegría de tener un aseo adaptado, que yo atribuí a ser un local grande y de cierta categoría, pero luego comprobé que todos los (que utilicé) establecimientos de hostelería disponen de un aseo para PMR, así que ¡bien por los italianos!
Por la tarde nos acercamos hasta Marina di Sorso (Marinas son localidades turísticas cerca del mar) al Bellamarina, nuestro hotel. Nos encontramos un complejo turístico cuyo edificio está dentro de un magnífico pinar mediterráneo con mezcla de enebros. Lo mejor el enclave, pero un sitio con buenas condiciones para alojarnos, a pesar del nivel justito del restaurante.
El jueves fuimos a Castelsardo, otro pueblo del noroeste de la isla, que ha ido creciendo bajo un castillo ubicado en un acantilado. Otro de los contentos de este viaje ha sido el poder usar en cualquier localidad aparcamiento reservado para PMR, pues hay muchos. Sacamos la nueva silla eléctrica, la Sorolla T3, que iba plegada en el coche desde Logroño, y con ella “escalé” hasta el castillo y la catedral, levantada sobre el acantilado con el golfo de Asinara al fondo. Luego comprobamos que detrás de la franja costera mucho territorio lo ocupan bosques de encinas, alcornoques y olivastros -nuestros acebuches-.
Castillo de Castelsardo
Golfo de Asinara
Por la tarde estuvimos en Sassari, la capital de la provincia, una ciudad a la que no le encontramos mucho encanto, pero sí uno de esos sardos súper amables con los que charlar, pues hablaba español (también catalán) muy bien.
El viernes abandonamos el Bellamarina en dirección al sureste. A unos kilómetros de Sassari paramos en la basílica Stsma. Trinità di Saccargia, espléndida muestra de arte románico que alterna piedra calcárea y basalto. Se encuentra en mitad del campo, es una hermosa aparición. Me conformé con la perspectiva exterior, pues estaban de arreglos y no puede acceder a ver los frescos.
Usamos la autovía que recorre la isla de norte a sur y llegamos hasta Cagliari y luego por una carretera provincial hasta Muravera. Llegar a nuestro destino, la Agriresidence Sole D’Estate en Costa Rey, al principio se complicó pues me quedé sin batería en el móvil con lo que no podíamos usar las aplicaciones de geolocalización, pero utilizamos el sistema antiguo: pedir ayuda a la gente. Así aparecimos en Olia Speciosa, Pepa entró a preguntar en la farmacia, la farmaceútica montó en su “macchina”, dijo que la siguiéramos y unos kilómetros después pasábamos la verja del Sole D’Estate. ¡Mille grazie!
Una maravilla de alojamiento; una granja que trabaja la agricultura y la cría de ganado en la que han reconvertido el antiguo granero en siete apartamentos para el turismo. El nuestro, un chalecito de unos 60 metros además del porche con sus mesas y tumbona. Todo perfecto en cuanto a la adaptación. Y lo mejor, que no hay ninguna construcción a la vista, solo naturaleza y silencio. ¡Qué belleza!
Por la mañana salimos a desayunar y a comprar algunos víveres. En la casa no había ni paños de cocina, ni jabón, aunque sí lavadora y lavavajillas, pero con agua y rollos de papel nos apañamos. Almorzamos y por la tarde fuimos a Cagliari, a 55 km. Lo primero que hicimos en la capital fue ir a una tienda/taller de bicicletas para que me cambiaran una rueda de la silla que había pinchado y tenía la cubierta deteriorada. Después nos acercamos al Parco Naturale Molentargius-Saline, zona húmeda en la que habitan flamencos, garzas… Paseamos por los caminos de las salinas pero no avistamos aves y un cagliaritano nos contó que en las salinas de Cagliari suelen estar al amanecer pero al atardecer están en la zona vecina de Quartu Sant’Elena. Al coger el coche para volver a la capital, noté que perdía potencia y que mi acelerador no conseguía transmitirle fuerza, la adaptación fallaba; menos mal que estábamos en territorio del parque, pude parar y Pepa se hizo cargo de la conducción. A este contratiempo es al que me he referido como la pena del viaje, pues ya no pude volver a conducir ni turnarnos en los largos trayectos, solo Pepa podía llevar el vehículo ¡menos mal que le gusta conducir! Acabamos cenando en un restaurante de la paya de Poetto.
El domingo deambulamos por la zona costera cercana a “nuestra casa”, Costa Rey y hacia el sur hasta Villasimius por una carretera con muchas curvas que permite disfrutar de unas buenas panorámicas y vislumbrar villas residenciales muy bien camufladas. En la carretera encontramos algunas cabras que no nos impidieron continuar. En el municipio comimos y por la tarde volvimos a Cagliari. Pudimos entrar con el coche al barrio medieval y amurallado del Castello: paseamos por las callejuelas, nos acercamos a la catedral, a la plaza de la Prefectura y al mirador que ofrece una sugerente vista de la ciudad desde lo alto.
El lunes nos dirigimos al Parque Nacional del Gennargentu y Golfo de Orosei. Comimos en Santa María Navarrese, un bonito pueblo costero desde el que comenzamos nuestro pequeño trayecto por el Gennargentu -del sardo “puerta del viento”- , menos de 60 km., pero muy tortuosos y de una belleza espectacular. Un paisaje salvaje y solitario, con picos dolomíticos, murallones calcáreos, impresionantes cañones, gargantas y amplios valles en los que alternan el maquis (matorral y arbustos de especies perennes) mediterráneo con frondosos bosques de encinas. Una vez atravesado el parque, llegamos a Dorgali y seguimos hasta Nuoro, una de las poblaciones importantes de la isla. Paseamos por el casco antiguo hasta acceder a la zona más céntrica, con el Duomo y una zona peatonal agradable. Y otra vez a la carretera, en este caso la autovía hasta Cagliari.
Golfo de Orosei
El martes fuimos a conocer uno de los yacimientos megalíticos más notables de Cerdeña. La primera parada del recorrido la hicimos en Sanluri donde encontramos una cafetería/salón municipal en la que me fascinó cómo preparaba la camarera un cóctel de café, lo pedimos y descubrimos el exquisito “shakerato”, el café refrescante que bebimos a menudo desde entonces. Seguimos hasta el poblado “Su Nuraxi”,patrimonio de la humanidad de la Unesco, que Sabrina -una guía excelente- nos lo enseñó a nosotras solas. Nos explicó -en italiano, fácil de comprender- con muchos dibujos y con lo que teníamos a la vista que el conjunto megalítico, abarcaba desde el s. XIII a.c. y estuvo habitado hasta la época romana. Agradecí llevar la silla eléctrica -para Sabrina mi 4×4- pues así pude moverme por el pedregal.
Nos acercamos al Centro Giovanni Lilliu, el arqueólogo que dirigió las excavaciones en los años 50. Entramos en el pueblo de Barùmini, una pintoresca localidad, con un aire señorial donde cenamos temprano en una terraza muy concurrida. La vuelta a nuestro Sole se complicó: faltaban unos quince kilómetros cuando pasaron por el carril contrario varias ambulancias y al poco un gendarme nos indicó que la carretera estaba cortada, así que tuvimos que movernos por comarcales hasta que encontramos nuestro alojamiento. A la mañana siguiente, cuando nos íbamos, Lucca nos informó de que hubo un accidente con tres vehículos implicados y algunos pasajeros estaban hospitalizados, pero sin decesos.
El 18 ya llevábamos una semana en Cerdeña, y volvimos al norte, al territorio alguerés. Paramos en Oristano, una ciudad con un legado medieval imortante. Paseamos por el centro y comimos en la plaza central, pero no tuvimos tiempo para ver el golfo. Por la tarde nos presentamos en Villa Barbarina Naure Resort, en Santa María La Palma, otro alojamiento magnífico. Al sacar la ropa de las maletas Pepa se percató de que había olvidado en uno de los armarios del Sole unas camisas y cazadoras. Contactó con Simona vía whastapp y al final concluyeron que se las enviaría a Logroño a portes debidos.
Villa Barbarina
Los dos últimos días los pasamos recorriendo Alghero y alcanzamos Bosa, ciudad junto al río Temo. Para llegar a ella desde Alghero cruzamos un sinuoso trayecto por una carretera costera con espléndidas panorámicas. Bosa nos defraudó, pues ni el castillo Malaspina ni el casco antiguo nos gustaron. Sin embargo Alghero nos entusiasmó. Es una ciudad marinera y posee un casco histórico valioso y muy bien cuidado por el que paseamos a diversas horas, siempre a gusto y hasta hicimos compras. No de coral, a pesar de que brillaba en múltiples tiendas, pues su precio es caro. En los últimos años la captura del coral se ha especializado, se han prohibido las artes de arrastre -por destructivas- y se emplean buceadores.
Se nos terminó el tiempo en Cerdeña, el sábado 21 a las 05h estábamos en Porto Torres. Los de Grimaldi se lo tomaron con calma para abrir la taquilla, pero a las 07:30 embarcamos el auto de las primeras pues nos habían comunicado que lleváramos las luces de emergencia, señal de que transportaba a una PMR. Dormimos, nos duchamos, comisqueamos y vimos acercándose el puerto de Barcelona poco a poco; a las 21:30 h desembarcamos y hacia las 04 llegamos a casa.
Hoy tengo la adaptación del Astra en funcionamiento y Simona le envió a Pepa su ropa (sin costes).Todo correcto. Vuelvo a comer verduras después de muchos días abusando de la pasta, pero ¡aquí no hay shakerato! y sin duda, el café expreso es bastante peor.
Terminamos el mes de junio en Portugal, gozando en Porto de temperaturas atlánticas (máximas de 23 grados) mientras en el valle del Ebro sufrían calores caniculares.
Salimos el día 27 pronto y diez horas más tarde habíamos llegado pero como tenemos distinto huso horario, ganamos una hora y a las 18:30 entrábamos en el garaje del apartamento. Así que tras un descanso salimos a curiosear por los alrededores. Cenamos en la plaza Batalha junto al Teatro Nacional y recorrimos la calle comercial Santa Catarina, pero con las tiendas cerradas, por lo tanto, tranquila.
Conocíamos un poco la ciudad en la que habíamos pasado dos tardes cuando en 1997 vacacionamos en el norte de Portugal, en Espinho. Si ya entonces nos había gustado a pesar de su decadencia/decrepitud, ahora nos ha encantado pues está en un proceso de mejora y rehabilitación constante. Mejora notable en las carreteras: solo utilizamos autopistas y autovías con el sistema Easy Toll mediante el que en la frontera adhieres la matrícula del coche a una tarjeta de pago y ya no tienes que parar en ningún momento. Rehabilitación de multitud de edificios cuyo ornamento cerámico los protege de la humedad y dota de belleza.
El viernes deambulamos por el centro, de nombre La Baixa aunque es una zona con un relieve accidentado: varias colinas y por ello subidas y bajadas, así que necesité mucha ayuda. No entramos a la catedral pero disfrutamos de las vistas desde el Terreiro da Sé, una gran explanada en lo alto del casco antiguo y notamos los progresos realizados en estos años en una zona muy popular. Llegamos a la estación de ferrocarril de Sao Bento cuyo vestíbulo está decorado con azulejos que muestran escenas históricas; allí compramos una tarjeta Andante tour con la que se puede viajar en cualquier tranvía, metro o autobús. Salimos a la Plaza da Liberdade y paseamos por la Avenida dos Aliados, rodeada de edificios elegantes, incluido el Ayuntamiento. Descendimos por la peatonal Rua das Flores hasta el Mercado Ferreira Borges y entramos a visitar el Palacio de La Bolsa, un señorial edificio neoclásico con un Salón Árabe inspirado en La Alhambra.
Vistas desde el Terreiro da Sé
Después de comer -bacalao, desde luego- nos acercamos al Duero y primero por el paseo del muelle y después por las callejuelas del barrio antiguo la Ribeira llegamos hasta el espectacular Ponte Luis I, símbolo de la ciudad, cuyas pasarelas metálicas superpuestas permiten conectar los barrios bajos y altos de cada orilla. La animación callejera que nos había acompañado todo el día se convirtió en multitud y me desagrada moverme en las aglomeraciones. Tomamos el Funicular dos Guindais como alternativa a las escaleras que nos dejó al inicio de la Muralla Fernandina, cerca de la casa.
El apartamento estaba en un quinto de una construcción de los años setenta en la Rua Alexandre Herculano, muy populosa y con el típico pavimento portugués, pero no resultaba incómodo pues estaba liso por muy pisado. Desde las ventanas de las habitaciones que daban a la parte de atrás veíamos algún patio con árboles, varios edificios en restauración y hasta un lucernario acristalado adornando la cubierta de un inmueble. Por las noches los graznidos de las gaviotas molestaban pero lo aceptamos como el peaje por vivir cerca del Duero en su final de trayecto al Atlántico.
El sábado, después de desayunar en la vecina plaza Batalha -la adoptamos como si fuéramos vecinas de toda la vida- nos acercamos hasta el mercado de Bolhao, con tan mala suerte de que está cerrado porque lo están restaurando. Tomamos el metro, que al ser nuevo es totalmente accesible y casi en su totalidad va por el exterior (solo unas pocas estaciones en el centro son subterráneas). LLegamos hasta la Casa de La Música, un edificio blanco de forma poliédrica del arquitecto Rem Koolhaas y desde la terraza contemplamos otra hermosa panorámica de la ciudad. Almorzamos en la Plaza M.de Alburquerque, junto a la noria y por la tarde volvimos a coger el metro hasta la playa de Matosinhos, una agradable localidad residencial que pertenece al distrito de Porto. Fue una gozada rodar junto al mar por el paseo marítimo, ancho y llano, una luminosa tarde veraniega.
El domingo decidimos conocer la Fundación Serralves, alejada del centro y sin estación de metro en las cercanías, así que fuimos en coche; muy cómodo conducir un festivo por Oporto pues la circulación era escasa. Compramos un billete completo, que incluía -aunque no vimos- la casa Serralves de estilo art déco y la recién inaugurada Casa do Cinema Manoel de Oliveira. En el Museu de Arte Contemporanea, concebido por el portuense Álvaro Siza vimos una exposición muy interesante de un artista multimedia cuyo trabajo abarca vídeo, instalación, dibujo y sonido. De la colección permanente admiramos una escultura de Joana Vasconcelos realizada con tampones, pero lo mejor fue recorrer el parque, con su magnífico arbolado y algunas grandes esculturas de artistas contemporáneos. Pasamos un delicioso momento vermutero en la Casa de Chá .
A la vuelta salimos a nuestra plaza vecina a comer. A pesar de que los horarios portugueses son más tempraneros, no tuvimos ningún problema. Oporto es la segunda ciudad de Portugal, con notables atractivos turísticos, declarada Patrimonio de la Humanidad , así que te puedes alimentar a cualquier hora. Al atardecer salimos a descubrir la zona situada detrás del apartamento hacia el barrio de Bonfim, alejándonos un poco del área más concurrida. De los Jardines de Sao Lázaro a la plaza Campo 24 de Agosto para acabar cenando en la Plaza Poveiros, con un cierto aire bohemio. De la gastronomía portuguesa ya se sabe que destaca el bacalao cocinado de diversas maneras; me enteré de que el Bacalhau a braz no era a la brasa, sino que “braz” hace referencia al apellido del inventor de la receta: revuelto de bacalao con patatas paja acompañado de olivas negras. En esta ocasión no tomé el típico vino Oporto, sino que opté por vinos blancos secos del valle del Duoro, similares a los blancos de Rioja para mi poco fino paladar.
Igreja Sto. Ildefonso
Pz. Poveiros
Enfrente del apartamento habíamos visto una tienda de artesanía Prometeu Artesanato y el lunes, antes de abandonar la ciudad pasamos un buen rato curioseando y eligiendo varios recuerdos realizados a base de cerámica o corcho. Más o menos a mediodía emprendimos el viaje de vuelta, esta vez en vez de por León, volvimos por Valladolid, pues según José -nuestro anfitrión-, era un camino mucho más corto y optamos por cambiar de itinerario. No solo no resultó más corto, sino algo más largo a lo que se sumó que salimos más tarde, perdimos una hora con el cambio horario, atravesamos tormentón por Valladolid y en Burgos la temperatura descendió a 14 grados. Llegamos a casa a las diez de la noche, yo “machacada”, pero había merecido la pena.
